Еврейское счастье или американская мечта?

Еврейский Обозреватель

LEVI STRAUSS & Co

Один из самых популярных американских символов изобрел немецкий еврей. Лейба Штраус родился в многодетной еврейской семье в баварской деревушке Баттенхайм. В 1847 г. после смерти отца семья эмигрировала в Америку, где молодой торговец решил сменить имя на более благозвучное - Леви Страус. Однако доходы от мелкой торговли были мизерными, и молодые члены семьи заболели «золотой лихорадкой». Планы скромного Леви Страуса были вполне невинными - он хотел открыть небольшой магазинчик по продаже холстины для палаток, которую поставляли из Нью-Йорка его братья.

Дела шли ни шатко, ни валко, до того дня, когда один из старателей не разразился жалобами на то, что на приисках никакие штаны не выдерживают суровых будней.

Другой бы, может, пропустил эти слова мимо ушей, но только не Страус. Бросив дела, он потащил изумленного старателя к соседу-портному, прихватив с собой кусок фирменной коричневой парусины. Через два часа золотоискатель стал обладателем первых в мире джинсов. А уже через неделю молва о крепких и удобных штанах распространилась по всей Калифорнии, и Страуса осаждала толпа клиентов.

Леви Страус очень внимательно выслушивал все, даже самые абсурдные, пожелания покупателей - двойные строчки, карманы, выдерживающие вес золотого песка, ремни на прочных петлях... Когда Страус выпустил первую партию штанов с учетом всех этих пожеланий, началось форменное безумие.

Не менее знаменитые металлические заклепки на джинсах - изобретение другого человека. Выходец из Риги, невадский портной Джейкоб Дэвис додумался укреплять карманы (они все еще не выдерживали веса золотого песка) металлическими заклепками от конской сбруи. Но портному не хватило (как гласит легенда) 68 долларов для покупки патента, и он предложил запатентовать свое изобретение совместно с Леви Страусом. Тот не отказался. Так, спустя 20 лет после изобретения знаменитых штанов, они наконец обрели свой классический вид - низкий пояс, пять карманов, на задних - двойная строчка из оранжевых ниток в форме арки, медные заклепки, нашивка с фирменным знаком Levi's и двумя лошадьми, пытающимися разорвать штаны. Такими джинсы остались и до сих пор в легендарной серии 501 (номер партии).

Свое нынешнее название джинсы получили лишь в 30-х годах XX века, и связано оно с итальянским портом Генуя («Дженуа»), откуда и ушла первая партия «джинсовой» ткани. Увы, генеральному конструктору универсальных штанов не суждено было узнать о новом наименовании своего творения. Ибо к тому времени он уже скончался, а при жизни называл свою продукцию комбинезоном.

Джинсы пришли в послевоенную Европу вместе с армией союзников и американскими фильмами. В 60-х годах именно они стали символом молодежного бунтарства и любимой одеждой хиппи, а потом завоевали и последний бастион - мир высокой моды. И за все полтора века они остались практически неизменными.

ESTEE LAUDER

24 апреля 2004 г. на 96-м году жизни умерла Эсте Лаудер, основательница известной в мире компании по производству косметики.

Когда-то ее звали Эсте Ментцер, а родилась она в Нью-Йорке. Отец - венгерский еврей - держал скобяную лавку и содержал семью из восьми детей и красавицы жены.

Однажды в доме родителей поселился дядя Эсте Джон Шотц, дерматолог, поселился вместе с идеей о создании омолаживающего крема для кожи. «Благодаря дяде я осознала свое предназначение», - вспоминала Эсте. Они вместе колдовали на кухне и в итоге создали четыре рецепта, которые до сих пор верой и правдой служат женщинам.

Казалось, успех был обеспечен, но крем надо было продавать. И вот здесь Эсте проявила чудеса изобретательности и гибкости, замешанные на еврейском терпении и американской настойчивости. Она первая придумала «пробники». Еще до того, как ее продукция начала продаваться в универсальных магазинах, Эсте самолично приходила в нью-йоркские салоны красоты и предлагала женщинам оценить ее губную помаду, пока им делали прическу, причем пробник можно было взять с собой. Она показывала, как наносить ее косметику, и, когда дамы вставали из-под фена, их макияж был полностью готов. Спустя неделю Эсте опять заходила в тот же салон, и к этому моменту женщины, успевшие по достоинству оценить качество образцов, сгорали от желания теперь уже купить полюбившуюся косметику.

В 1930 г. Эсте вышла замуж за еврейского иммигранта Джозефа Лаутера. Джозеф, хороший бухгалтер, стал верным соратником Эсте, которая целыми днями продавала свой товар, заинтересовывала простых покупателей и владельцев магазинов. В 1933 г. семья Лаутеров увеличилась. А в 1937 г. произошло прибавление в парфюмерно-косметической семье - Эсте подарила всем новую торговую марку «Эсте Лаудер», слегка изменив фамилию мужа. Постепенно она перестала его замечать и подала на развод. Позже она повинилась: «Я не знала, как быть одновременно и миссис Джозеф Лаутер и Эсте Лаудер». Однако через четыре года девятилетний сын тяжело заболел. Борьба за жизнь ребенка объединила родителей, и в 1942 г. Эсте повторно вышла замуж за Джозефа. А в 1944 г. у них родился второй сын - Рональд.

Эсте Лаудер долго считалась одной из самых влиятельных женщин мира и практически до конца жизни была во всеоружии и на посту - на посту Председателя Совета директоров одноименного АО.

Сейчас компании Estee Lauder принадлежит целый ряд фирм-производителей косметики. Все члены семьи работают в компании. Сын Эсте, Рональд Лаудер, руководит международным отделом (являясь одновременно президентом Американского Еврейского конгресса). Внук Вильям - президент линии Origins, а внучка Аэрин отвечает за разработку новых продуктов. Сын Эсте Леонард - президент основной компании, в то время как невестка Эвелин - старший вице-президент и первое лицо всей компании.

Родители Эвелин владели несколькими магазинами и управляли ими вместе. Еврейские корни ее матери - в Германии и Австрии, а отца - в местечке к югу от Черновцов. Недавно она ездила туда, чтобы рассказать внукам как можно больше о семейном прошлом.

Эвелин стала моделью поведения для молодых честолюбивых женщин. Но она говорит, что сознательно этого не добивалась. «Основное - это такие старомодные ценности, как семья, дисциплина, ответственность и честность. Я просто живу своей жизнью, стараюсь быть достойным человеком и делать то, что мне нужно делать».

POLO FASHION

До недавнего времени никто и представления не имел о романтической истории, герой которой вырос в еврейском районе Бронкса и из студента иешивы превратился в законодателя стиля, который сам называет «американским взглядом на Европу 1930-х».

Имя кутюрье Ральфа Лорена у всех на устах, однако мало кто знает, что его настоящая фамилия Лифшиц. Об оригинальности собственной родословной он узнал от матери, урожденной Фрейдл Котляр. Ее семья происходила из династии еврейских аристократов.

Когда в 1920 г. дедушка Лившиц приехал на остров Эллис, близ Нью-Йорка, он сказал всем, что родом из Пинска. Лившицы были ашкенази, немецкими евреями, а их фамилия произошла, скорее всего, от названия города Либешиц. Дед Ральфа Лорена, Шломо Зальман Лифшиц, носил то же имя, что и первый раввин Варшавы. Возможно, он потомок раввинов Моше Бен-Исаака Липшуеца из Гданьска или Исаака Липшуеца из Познани. Но молодой человек, родившийся в царской России, мог изменить свое имя.

Ральф родился в Нью-Йорке в 1939 г. В первом школьном сочинении он честно высказал свою мечту: «Хочу стать миллионером». Мальчик увлекся экономикой, и около года провел в университете. Но с учебой не заладилось, и юноша отправился колесить по Америке в качестве коммивояжера: предлагал американским обывателям дамские перчатки и мужские галстуки. Без особого успеха. А через три года за дело взялась судьба: Ральф нашел спонсора и основал фирму под названием Polo Fashion, а свой первый офис открыл ни много ни мало, в самом знаменитом офисном здании Америки - Empire State Building. Именно там была создана коллекция, с которой началось его триумфальное шествие в моду. В то время всем уже порядком надоели узкие галстуки, и Лорен придумал новинку - широкие галстуки.

С самого начала Лорен обнаружил замечательный талант: ему удавалось всякий раз оказываться на полшага впереди других. В 1968 г. он выпустил первую коллекцию мужской одежды - Polo Ralph Lauren. Непринужденный стиль молодого модельера - свободные брюки, блейзеры, пиджаки, - пришлись по вкусу молодежи и зрелым людям. А с 1971 г. удобством одежды от Ральфа Лорена могут наслаждаться и женщины.

Лорен - общепризнанный король вечерней моды. Его элегантные, без излишней роскоши вечерние платья пользуются заслуженной популярностью в мире. А уж с тех пор, как Гвинет Пэлтроу появилась на церемонии вручения «Оскара» в ярко-розовом вечернем платье от Ральфа Лорена, его вечерние наряды пользуются и вовсе фантастическим успехом.

Лорену не раз пришлось пережить каверзы бизнеса, а несколько раз - даже избежать банкротства. Перенеся операцию по удалению опухоли мозга, Лорен преодолел серьезный жизненный кризис. Возможно, это одна из причин того, что корпорация Polo Ralph Lauren стала «передовым отрядом объединенных сил» производителей модной одежды в борьбе против онкозаболеваний, на что тратит много сил и средств.

DONNA KARAN NEW YORK

Донна Фаске родилась в 1949 г. в Нью-Йорке. Отец, портной по профессии, умер, когда ей было три года. Мать, манекенщица, вскоре снова вышла замуж - за коллегу, тоже работавшего в бизнесе моды. Не удивительно, что Донна поступила в Парсонскую школу дизайна. На втором курсе ее приметила знаменитая Анне Кляйн, руководитель известного в Нью-Йорке Дома моды, и пригласила на работу ассистентом. Три года спустя Кляйн тяжело заболела, и Донна, к тому времени молодая жена предпринимателя Марка Карана, была вынуждена взять все дела в свои руки. Она мечтала посвятить себя новорожденной дочери, но судьба распорядилась иначе: Анне Кляйн умерла, и Каран в 1971 г. стала главным модельером Дома. «Так я стала деловой женщиной, которой не хотела быть никогда». Десять лет напряженного труда были достойно отмечены двумя престижными премиями Coty Awards и зачислением в зал славы Дома Моды Анне Кляйн.

Работая на имя Кляйн, Донна дала начало как минимум двум концепциям современной моды: бридж и лайфстайл. В 1983 г. она развелась с мужем и вышла замуж за скульптора Стефана Вайса. В 1984 г. Донна и Стефан основали компанию Donna Karan New York (DKNY). Уже осенью 1985 г. публика с удивлением и восторгом встретила первую сенсационную коллекцию, построенную на 7 простых элементах: боди, леггинсы, платья, юбки, блузки, жакеты, брюки и аксессуары. Философией коллекции стал черный костюм.

Ее модели стали базовым ориентиром для повседневной одежды. Взгляд Донны на одежду был действительно революционным. Именно благодаря ей женщины поняли, что черные непрозрачные колготки могут многим из них позволить надеть короткую юбку. «Волшебница» Донна сделала так, что женщина 50-го размера получила возможность смотреться на 48-й. Четкие цвета, эластичные ткани, облегающие тело, изящные силуэты, - примерно так выглядит визитная карточка DKNY. Донна Каран разрабатывает то, что хотела бы носить сама, и выигрывает на формуле: универсальность, гибкость и функциональность предметов одежды плюс удобство и комфорт. Каран верит в могущество деталей и аксессуаров, считая, что они иногда важнее, чем верхняя одежда.

Она не дает ни себе, ни другим никакой передышки или остановки, считая успех синонимом непрерывного роста. В 2000 г. Донна Каран была названа одной из самых удачливых бизнес-женщин Америки.

ISAAC MIZRAHI

Все, что касается Исаака Мизрахи, - из ряда вон выходящее. Но история успеха Мизрахи - типично американская. Ему еще не было тридцати, когда он пленил Нью-Йорк и стал известен наравне с Готье, Кензо и еще десятком звезд первой величины. За первые пять лет работы он завоевал три высоких звания «Модельер года», потом быстро распространил свое влияние в Азии.

Получив в 1979 г. диплом драматической школы, он поступил на дневное отделение школы Парсона. Чем его не прельстила карьера актера? Во всем виноваты мама и детская мечта. Его учителя никак не могли взять в толк, почему чудаковатый мальчишка стремится шить платья для Барби. С 12 лет, с того момента, как увидел фильм 60-х годов, где героем был кутюрье, Мизрахи знал, что хочет стать модельером.

Журнал «Vogue» выделил Мизрахи как одного из представителей нового истеблишмента мира моды. Документальный фильм «Нараспашку» (1995), который показал Мизрахи и его мир, завоевал множество призов и колоссально повысил его популярность. Там он - эксцентричный, стильный, экспрессивный юноша с замечательным чувством юмора. Мизрахи и в реальной, обыденной жизни говорит «заглавными буквами», со множеством эпитетов, что, как считают психологи, отражает тот заразительный энтузиазм, с которым он делает все. И именно присущее ему умение видеть во всем смешное стоит за ставшими его визитной карточкой великолепными красками (подсказанными, как он признается, фантиками от конфет) и сумасшедшими узорами его коллекций. Небольшая роль в фильме Вуди Аллена «Знаменитости» в свое время произвела на известного модельера такое впечатление, что он решил забросить шитье и начать делать кинокарьеру. Он снялся в нескольких фильмах, в том числе в комедии «За любовь или за деньги» (1993), выступал на Бродвее с шоу Les Mizrahis.

В октябре 1998 г. Мизрахи закрыл свой Дом моды и стал обивать пороги кабинетов продюсеров. И, наконец, ему удалось получить одну из главных ролей в телесериале канала ABC «Рожденный в Бруклине» - роль главы PR-отдела нью-йоркского книжного издательства. Но он все же не забывает о своем главном призвании и недавно запустил линию женской одежды и аксессуаров для благотворительной организации Target.

SONIA RYKIEL

Соня Рикель, которую журналисты и публика в один голос называют королевой трикотажа, была девушкой из хорошей семьи с русскими, еврейскими и румынскими корнями. В семье не принято было говорить о «тряпках».

Перед ужином все четыре сестры сидели на своих стульчиках, чинно сложив вымытые руки на коленях, и ждали, пока папа прочтет молитву. Старшая, Соня, появлялась в разгар ужина, перепачканная и с новой дыркой на чулках, получала свою тарелку и традиционный выговор. Хотя мама ругала дочь больше для проформы. С одной стороны, негоже девочке из интеллигентной еврейской семьи ходить ободранной и драться с мальчишками... С другой, - за девочек можно не волноваться: Соня постоит и за себя, и за младших сестер. Все девочки уже выбрали профессию, и только Соню ничто не интересовало. «Я хочу родить десять детей! Или нет, пятнадцать!» - отвечала она, когда родители спрашивали о будущем.

«Да кто же тебя замуж-то возьмет, такую самостоятельную», - сокрушалась мама.

Замуж Соня вышла, когда ей было около тридцати - за приятного молодого человека, владельца небольшого магазинчика трикотажа на бульваре Сен-Жермен.

Помогая мужу в магазине, она быстро во всем разобралась и поняла, что «это тоска, а не одежда, кто ее будет покупать?» Началось все с короткого серенького свитера, сделанного на заказ в 1962 г. Соня с трудом упросила мужа выставить его на витрину - хотя бы на три дня! Через час свитер купили. И эскизы одежды для беременных, сотнями вылетавшие из-под карандаша Сони, были в самом деле интересны. «Какая у вас необычная коллекция! - редактор модного журнала была в восторге от коротких топов, просторных, но не мешковатых платьев и широких брюк. - Вы сменили дизайнера? Их придумала ваша жена? Что вы говорите, в шутку?» Спустя два месяца имя Sonia Rykiel знала каждая девушка, следящая за модой. А еще через несколько дней они с мужем сидели после закрытия магазина среди опустевших вешалок и не могли поверить в происходящее. «Неужели это все я? Неужели кому-то нравится то же, что и мне?» - недоумевала Соня.

Нравилось всем, кроме мужа. «Соня, прости, но мне кажется, вырез этого свитера слишком велик. Будут видны... бретельки...» - стесняясь, обсуждал он с женой новые эскизы. «Какие бретельки? На дворе 60-е!»

Бутик Sonia Rykiel открылся в мае 1968 г. Полупрозрачные свитера, открытые топы и широкие брюки были символом молодежной революции, освобождения женщины и новой жизни, витавшей тогда в теплом парижском воздухе.

На открытии бутика мужа не было. Не было его больше и в жизни Сони Рикель. После развода она запретила семье и друзьям произносить его имя. Это единственное, о чем она могла просить, потому что фамилия его отныне звучала повсеместно. Правда, теперь это была ее фамилия.

Одержимость идеей «второй кожи» заставила модельера «вывернуть» одежду наизнанку. «Я хотела показать ту сторону, что прилегает к коже - она более красива. Швы, повторяющие форму тела, - это как своды храма. Очень символично!» В конце 60-х, когда черный цвет был уместен лишь на похоронах или для пожилых женщин, Рикель превратила его в универсальный цвет на все случаи жизни. Соня Рикель - это воплощение стиля и утонченного вкуса во всем. Ткань чернее августовской ночи, швы наизнанку, материя, распущенная по краю бахромой, и знаменитые облегающие пуловеры...

Еще ей нравится писать книги, организовывать выставки, заниматься общественной деятельностью, танцем, театральными афишами, дизайном помещений...

Сегодня у Сони Рикель внушительный список почетных наград и званий: кавалер ордена Почетного легиона, кавалер ордена Литературы и Искусства. Она 20 лет была вице-президентом Парижской палаты моды. А еще она - страшная сладкоежка и почетный член «Клуба любителей шоколада».

07.09.2005 15-45